雨崩徒步出來，目睹了月光染紅的梅里雪山和燦爛得令人失去現世感的銀河星空之後，轉山行還剩最後一站，出發前預訂成彈性前往的明永冰川太子廟。在經歷了四天90公里的徒步之後身體明顯的累了(但意志力明顯又增強了)，那晚討論時夥伴上網查了明永冰川景區資料，前段有電瓶車可搭乘，後段很奇妙的出現了『有纜車』的訊息。對於身體已經疲乏的新夥伴來說可以不要再徒步就像一劑強心針，一行人果然帶著『去搭纜車吧』的心情重新出發了......
再次沿著瀾滄江前行，一個小時後又到了熟悉的岔路口，這次右轉往明永方向，進景區後買了票，興高彩烈的坐上電瓶車。可以在辛苦的徒步之後搭車上山簡直就像郊遊一樣輕鬆愜意呀~
萬萬沒想到的是約20分鐘後抵達電瓶車終點，抬頭卻怎麼也沒看見『纜車』的蹤影，連架高的基座都沒看見，說好的纜車呢？？
問了人，好像從來沒有纜車這回事(我猜前一晚夥伴上網查到的應該是十萬八千里外的藍月山谷的兩段纜車)，
好唄！那就繼續走路唄！雖然這回因為預計要輕鬆郊遊所以連登山杖都沒帶上，但我們可是剛完成最困難的部分從雨崩徒步出來的女子呀！就算再走一天路應該也不是問題(因此連要走幾公里都搞不清楚)。
不過還好沒有纜車。跟同樣是高海拔森林的香格里拉普達措國家公園比起來，因為不方便所以幾乎沒有外地遊客的明永冰川景區特別安靜原始，
山行之間只有兩側經幡隨風翻飛的聲音，
和原本就屬於這裡的無數的山林的鳥鳴聲。
後來才知道原來上山有兩條路，一條是山左邊徒步的煤渣路，另一條是山右方的馬道。但我們是『以為會有纜車』的糊塗旅人呀！因此走的這條是山右側還是山左側也並不清楚，沒有見到馬倒是真的(路上馬糞卻是有的)。
秋天的陽光灑落煤渣路上，打亮了雖然是落葉卻也還在發光的櫟樹葉子。
沿途見到許多這樣彷彿牽手似的大樹由煤渣路的兩側左右環抱，
從底下穿行而過時覺得深深受到歡迎與祝福。
旅人練就了隨遇而安的愉快心境，毫無負擔的邊走邊玩。我們追拍的是路上一朵會跑的小雲，
飛滾而去的不知名的小羽毛，閃著銀光。
海拔三千多公尺的陽光還是非常炙烈，雖然炎熱但空氣絲毫不濕黏，流汗也一下子就曬乾了。
透亮的紅葉像正在燃燒一樣，
彷彿與沿途的紅色風馬旗相互呼應。
這條上行的路並不難走，但一路上坡總讓人不免想起下坡時沒有綁護膝也沒有登山杖，膝蓋會不會又抗議....
因為邊走邊玩也不清楚實際走了多久，回來後查資料才知道從電瓶車終點到明永冰川觀景台大約是八公里路，
途中經過『下太子廟』，繞過寺廟後方遇到的岔路左邊往明永冰川觀景台，右方往『上太子廟』(又稱蓮花寺)，是梅里雪山內轉山真正的終點。
『原來那天也走了一共16公里啊』回來查了資料之後覺得有點不可思議，對於心態的鬆懈有點對不起似的。
現在默默把那天的照片拿出來檢查才發現，上午11點開始往上走，12點就看見下太子廟在銀白的卡瓦格博雪山腳下了。
迎面而來的是同樣來轉山的藏族人，因為目的相同而顯得非常親切，老太太邊走邊吃蘋果，臉上堆滿笑容。
互相說了札西德勒之後，我回頭靜靜看了一會兒她們的背影，人海茫茫，要多少緣分才能這樣在冰川之下擦身而過，
而我們身邊相識多年的朋友甚至親人又是多少前世因緣才能聚合；我們五人又要多麼深厚的緣分和信任才會一起飄洋過海跋山涉水來到佛前......
這趟旅行中我經常被這樣深深的感動擄獲，會微微的鼻酸，然後從心底的最深處升上來一股寬容，
我們曾經多麼介意的人事，站在這裡想起來時又是多麼的微不足道.....
古老的下太子廟安靜坐在冰川之下，只有一位僧人駐守，寺廟小院左邊是轉經筒，右邊是一棵結實纍纍的蘋果樹。
僧人和氣相迎，我們按慣例脫帽入寺內往蓮師佛前一跪，我的內心平靜安穩不似在雨崩時那樣潰堤，而Dina又是一跪久久不起.....
已經跟走了幾公里路沒有關係，也跟肉體的辛苦毫無關聯。那是一種心被碰觸的落淚，喜樂而且柔軟。
頂禮之後陸續拿出水壺接了寺廟前冰川流出的雪水，摸摸曬著太陽的貓，人與自然在這趟旅行中完全接合，靈魂歸屬，心很安然。
順時針轉過下太子廟之後，卡瓦格博主峰如此清朗在眼前指引，
只要依靠著自己的雙腳確實地踏出每一步，那目標就等在不遠處的感受說複雜其實也很簡單。
就是這個岔路了。右邊是上太子廟(蓮花寺)徒步約三公里的陡坡；向左是明永冰川觀景台，人工鋪設的棧道相對好走。如同人生所有的選擇一樣，我們只能選擇其一。考量新夥伴的體力，我們選了左邊好走的棧道，我在岔路口合十向蓮師稟報，
終究是要留下一點遺憾，在每一趟旅行中......(不過這也成為今年再訪的充足理由了)
明永冰川藏語叫『明永洽』，『明永』是火盆之意，『洽』是冰川融化的水。『冰川融化的水滋潤孕育了一個氣候溫暖的小村』正是明永村命名的由來。
往觀景台的木棧道以階梯取代陡坡，平整易行。
棧道蜿蜒在森林中，順著河谷上逤。正在往這十幾天裡一直只能遠眺的冰川前進的感覺很奇妙，有一種雖然隨順但也好奇會靠得多近的期待感。
正午的陽光將森林的影子落在鞋邊，這鞋儼然是這趟旅行中最辛苦也最堅強的戰靴，如此的合影對我來說具有除了影子與鞋之外的深刻意義。
棧道慢慢離開森林之後，陽光直接曬在身上顯得非常熱，高原上的日夜溫差將近三十度，晨拍日出時還冷得發抖，這會兒又熱得出汗了。
遠遠看見卡瓦格博在陽光下閃著銀白的光芒，天空藍得很不真實。
已經越來越靠近了，近得像是可以摸到已經後退的冰舌遺跡，那灰黑的錐狀突起如同龍鱗，從熟悉的白色金字塔蜿蜒而下。
一路向上的Z字型棧道拐個彎，正正走在冰川之下.....
明永冰川是卡瓦格博主峰流出的一條長長的冰，屬於低偉度熱帶季風海洋性現代冰川，從海拔6740公尺一路往下伸到2600公尺的原始森林，直撲瀾滄江邊，離瀾滄江面只有800多公尺。
冰川綿延11.7公里，平均寬度500公尺，雪線低氣溫高消融快，運動速度也快。因為是每年快速移動的冰川，上方忽然的雪崩將造成下方嚴重的災難，因此地形非常險峻無法攀爬，雖然每年可以丈量雪線後退的位置來計算速度，但其他的探勘研究報告極少。
從那個岔路開始走了一個半小時之後抵達棧道的終點，最上方的觀景台到了。一路上只有我們與另一男子四人組爬到了最高處，陽光好曬好曬，終於可以坐下來好好休息的徒步者不分彼此，九個人擠一擠躲太陽，分享乾糧和旅行經驗。
圓形的觀景台向冰川伸出搭建，寬敞而乾淨。風馬旗在冰川之下隨風翻飛，轉山藏人祈福時撒落的經文紙片像是鑲嵌在觀景台上的寶石，讓高原陽光曬得一片片發亮。
以這樣靠近的角度仰望這樣清楚的卡瓦格博，一朵遮擋的雲都沒有，一滴隔絕的雨雪都沒有，底下冰川嶙峋遺跡這樣明明白白展現在眼前，這是前一年的自己完全無法想像的事。
畢竟2015年我們等了四天只見到卡瓦格博露出山頭一分鐘，誰也沒想到2016年的再訪可以這樣近距離與雪山相望。
尚且這十幾天都在神聖的卡瓦格博的凝視下移動著凡人的腳步，無論汗水還是淚水都被明明白白地看見並且曬乾了....
經常被問到一個問題：『同樣的地方為何一再前往？』我想，這篇旅記大約可以回答這樣的問題。
若不是有某種近乎死心眼的執著，梅里雪山對我來說應該就停留在2015年看見的那一分鐘，然後人生轉向追尋其他，或許可以去到更多的地方，但是對這裡將不會是如此深刻難忘。
我想我是那種單純渴求完整的旅人，想要盡可能地以自己的方式去理解世界，同時透過對世界的理解而回頭向內理解自己。如果已經找到了一個可以看見內在的自己的地方，非常幸運的找到了可以為這個『我』充飽能量的方式，那麼就依照這樣的指引去做。並不是排除其他旅地的假設，而是把旅行的意義拆開成兩個型式而已。
回程向下走時沒有綁護膝的膝蓋真的開始抗議了.....
『明天就不用再走路了，這趟旅行最辛苦的部分都已經撐過來了，謝謝妳們喔！』一邊下坡時我一邊這麼對著自己的膝蓋說著。
----------------------------------- 對 於 認 識 高 原 陽 光 的 分 隔 線 --------------------------------------------
經常被問到，聽說高原上的陽光是造成藏族人都有高原紅的原因，那麼那陽光到底有多炙烈呢？
在擁有一面落地窗絕佳視野的明珠酒店房間內，白天需要認真地戴上墨鏡保護眼睛喔，如果有力氣洗衣物，就這樣隨手掛在房間裡的任何角落，一下子就全曬乾了......就是這樣的很直接明快的陽光。
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